PhotoBook

Привет, Гость
  Войти…
Регистрация
  Сообщества
Опросы
Тесты
  Фоторедактор
Интересы
Поиск пользователей
  Дуэли
Аватары
Гороскоп
  Кто, Где, Когда
Игры
В онлайне
  Позитивки
Online game О!
  Случайный дневник
BeOn
Ещё…↓вниз
Отключить дизайн


Зарегистрироваться

Логин:
Пароль:
   

Забыли пароль?


 
yes
Получи свой дневник!

PhotoBook


Welcome.PhotoBook  
Вас приветствует сообщество PhotoBook!


Это сообщество посвященно фотографии.
И как вы уже поняли,мы хотим помочь вам в ваших начинаниях,
ну или дополнить ваши знания.
Мы будем предоставлять вам уроки по фотографии,
выкладывать интересные статьи о фотографии,
а так же интересную информацию о известных фотографах.
Все время мы будем дополнять наши записи чем-то новым и интересным для вас.
Вы сможете задать вопрос в гостевой книге-http://photob­ook.beon.ru/43252-77­5-gostevaja-kniga.zh­tml,на который желаете получить ответ,возможно предложить нам что-то,или попросить о каком-то уроке.Мы с радостью выслушаем ваши предложения и ответим на ваши вопросы.
Подробнее…Отбор сотрудников-http://photobook.beon.ru/43239-716-otbor-sotrudnikov.zhtml#e509231714
Для персонала-http://photobook.beon.ru/43252-624-pravila-oformlenija-zapisei.zhtml

Welcome.please.
­­
Прoкoммeнтировaть
среда, 23 мая 2012 г.
[21] creamy. 15:48:41
Кадрирование при съёмке портретов
Одно из важных отличий фотографа от художника в том, что художник включает в картину то, что хочет там видеть, а фотограф стремится исключить из кадра всё, что он там увидеть не хочет. Поэтому кадрирование редко бывает лишним. Тем более при съёмке портретов. Мы очень, даже те, кто не художники, очень чувствительны к изображению человека (да и вообще животных). Практически в любом кадре где есть человек, он будет рассмотрен в первую очередь. Во вторую очередь люди обратят внимание на зверушек, а уж потом на всё остальное. В человеке мы в первую очередь смотрим на глаза, на эмоциональную мимику, выражение лица. Потом взгляд какое-то время блуждает в треугольнике, образованном лицом и запястьями. Потом мы замечаем обшую позу. Если снято несколько человек, то мы ещё и посмотрим на выражения отношений между ними.
Подробнее…
­­

1. Начнём с фрагмента — «только лицо». Глаза — зеркало души. Давая крупным планом лицо, мы сосредотачиваемся на внутреннем мире человека, проваливаемся в него и затягиваем туда зрителя. Для этого надо прочуствовать того, кого снимаешь и помочь ему раскрыться, а потом поймать момент истины. Это почти интимный кадр — ведь в нём даже не видно, одет человек или нет. Съёмка таким крупным планом — самая ответственная. Намного легче снять общий план в полный рост, где мелкие огрехи не видны. А на лице будет видно всё — и дефекты кожи, и лёгкая ассиметрия, и усталость во взгляде — даже ваше отражение в глазах может быть видно! Так что лицо снимаем тщательно-тщательно. Фокус также очень важен. Когда лицо во весь кадр, малейший уход фокуса будет очень заметен. Так что фокусируемся по зрачкам и делаем запас по глубине резкости, чтобы если лицо близко к анфасу, оба глаза были резкими, и был резким нос. Уши — ладно, на ваш вкус. Следим за композицией. Например, совершенно замечательный кадр может быть испорчен прядью, режущей глаз посередине. Примеряем все резкие пересекающие линии на себе, представляя, что это царапает нож. Больно? Не надо здесь резать.

0. На самом деле есть ещё более крупный план-фрагмент — отдельно глаза или губы. Такие кадры могут быть очень художественными, но они как правило безликие, не рассказывающие об этом человеке, а скорее выражающие какую-то общую концепцию. Например, губы могут выражать чувственность.

2. Классические «голова и плечи». Всё ещё внутренний мир, но уже с примесью социальности. Здесь сразу видно, есть ли на человеке одежда. Плечи хорошо выражают отношение человека, поэтому кадрируем так, чтобы сохранить их выразительность. Как правило, линия обреза идёт ниже ключицы. Сверху же кадрирование идёт выше головы — обрезка макушки уже ничем не оправдана. Да, есть хорошие кадры с такой обрезкой: например, женщина, кормящая грудью младенца. Но во-первых всегда бывают исключения, а во-вторых главный в таком кадре — младенец, на него и акцент. Снимаем с уровня глаз. Точнее начинаем съёмку с этого уровня, а дальше смотрим, какая высота камеры лучше для модели в этом случае. Это же касается и всех подобных рекомендаций в последующих пунктах.

3. «Голова и грудь». Мы уже отошли на безопасную дистанцию от внутреннего мира и в душу не лезем. Глаза для нас по-прежнему важны (они всегда важны), но основная игра у нас — положение головы и рук. Суставы бережём, не режем. Если в кадре появляются кисти рук, удваиваем внимание. Съёмка рук — кистей и пальцев — очень непростая вещь. Не у каждого человека фотогеничные руки. Кроме того, кажущиеся естественными положения кистей на кадре могут выглядеть несколько странно. Например, ладонь, повёрнутая тыльной стороной может казаться очень огромной. Или при каком-то положении руки может возникнуть иллюзия, что у человека не пять, а всего четыре или три пальца. Смотрите на руки! И смотрите на треугольник, образованный кистями и глазами.

4. «Поясной портрет». Человек в этом ракурсе виден в обычных ситуациях. Например, по телевизору. Он уже общается не только с нами, но и со всеми, кто есть рядом. На первый план выходят жесты. Правила всё те же — избегать обрезания по суставам. Отдельно скажу про тазобедренный сустав. Вообще то по нему обрезать тоже не рекомендуется. Но эта часть тела часто может быть прикрыта одеждой или замаскирована позой. Смотрите по обстоятельствам.

5. «3/4» выше колен. Тоже один из классических вариантов. Ноги добавляют активности, динамики, готовности к действию. Это ещё больше проявится в следующих двух вариантах. Сейчас же пока только намёк. Точка съёмки — как правило с уровня подбородка модели. Колени не трогаем — боже упаси обрезать по ним! Если руки-ноги вытянуты в нашу сторону или от нас, их пропорции исказятся. Хорошие кадры в этом случае очень редки (даже на плакате «ты записался в добровольцы?» использован «телевик» и рука согнута, чтобы палец не слишком далеко ушёл от груди). Опять же смотрим на жесты.

6. Тоже «3/4», но ниже колен. Ещё больше динамики и действия, ещё больше возможности для широких жестов руками. Человек общается с нами уже не глазами, тет-а-тет, а всем телом, фигурой. Поэтому здесь и в варианте «в полный рост» следим за общей игрой линий и контуров. Модель не должна стоять столбом или вытягивать руку, изображая подъёмный кран. Посоветуйте модели представить, что она стоит в дверном проёме раза в два шире модели. И она должна жестами, позой как можно более плотно заполнить этот проём. Цель в том, чтобы прямоугольник кадра был заполнен более-менее равномерно.

Начиная с этого момента многим фотографам не хватает размера студии и они впадают в тяжкий грех — переключаются на широкоугольники. Не делайте этого! В большинстве случаев пропорции тела будут неприятно искажены, какую бы точку съёмки вы не выбрали. Ищите варианты, снимайте на улице — но используйте телевик от 50 мм в 35мм эквиваленте. Начальная точка съёмки — с уровня груди. Впрочем, чем телевиковей будет объектив, тем меньше это будет иметь значение.

7. «Портрет в полный рост» — тоже классика. Их три, «классики» — «голова с плечами», «3/4» и «в полный рост». Здесь мы показываем человека целиком — что-то общее про него, как он живёт в этом суетном мире, как общается с ним. Далеко не все люди хорошо снимаются в этом ракурсе. Наверное потому что не все умеют правильно жить… Здесь важен общий силуэт и настрой позы. Неправильно повёрнутая нога может выглядеть очень комично, особенно стопа. Стопы — очень выразительные части тела. Женщины удлиняют икры засчёт туфель с каблучками — но красиво это будет выглядеть, только если снимать телевиком. Поэтому в большинстве домашних студий редко получаются качественные портреты в полный рост — не хватает места.


Снимая на цифру помните о том, что на большом листе кадры выглядят совсем не так, как в видоискателе или на экранчике камеры. Во-первых размеры очень меняют восприятие. Во-вторых, сильно влияет на восприятие рамка. Которая обчыно не чёрная, как корпус камеры. Сделайте себе из оклеенной белой бумагой картонки рамочку с прямоугольной прорезью. И проверяйте кадр, смотря через эту рамку. Чтобы легко менять размеры, разделите картонку на две «Г»-образные части и двигайте их друг относительно друга.

Единственно правильного варианта кадрирования не бывает. Два художника могут скадрировать один и тот же кадр по разному, и у обоих будет хорошо, только у каждого — свои акценты.

Для съёмки портретов на обложку есть дополнительные правила, о которых я уже писал.

Хочу упомянуть такое соотношение сторон, как 1:1. Это очень выразительный инструмент, добавляющий стабильности, уверенности почти любому кадру. Очень хороший вариант для съёмки ретро, особенно крупных планов. Экспериментируйте. Вообще соотношение 2:3 — не догма. Просто так повелось со времён Leica. Ни одно соотношение — не догма. Кадр может быть сильно вытянутым, может быть вообще круглым или змеиться, как буква «S». Начинайте с классики, потом пробуйте новое.

Если в кадре есть движение, дайте ему места. Взгляд — тоже движение. И он не должен упираться в край кадра. Мысленно продолжите это движение, жест в тех рамках, которые вы задали — не жмёт ли?

С другой стороны движение можно «подпереть» границей кадра. Он станет неуравновешенным и цепляющим.

В рекламе в последнее время в моде жестокая обрезка по пальцам/суставам/глазам. Не знаю, не знаю. Мне кажется, это не самовыражение, а по большей части непрофессионализм, возведённый в ранг культа. Даже у дорогих фотографов. Хотя, справедливости ради, среди этих фото есть хорошие кадры. Как исключения из правил. Такой обрез очень увеличивает дискомфорт при просмотре и иногда это именно то, что нужно. Ведь любая эмоция цепляет, а если не смог зацепить идеей, начинаешь искать утешения в технических средствах — драматизируешь цвета и контраст, режешь по живому, делаешь модели зверскую мимику, адски заваливаешь горизонт и используешь широкоугольник. Всё это — хорошие средства, когда применяешь их уместно. Но они — не замена message.

Всё перечисленное — только отправные точки. Можно снять отдельно ножки в туфельках или сцепленные пальцы рук. Можно снять человека со спины, или в сильно искажённой, свёрнутой позе. Можно всё, что угодно, лишь бы не «приколисьКакЯумею», а была передана идея. Идея должна быть во всём.


Категории: Уроки, Кадрирование
Прoкoммeнтировaть
воскресенье, 20 мая 2012 г.
[20] creamy. 06:04:58
Я нашла очень интерестный и полезный сайт,
и хочу с вами поделиться.
Там вы ожете смотреть примеры работ на разных обьективах и фотоаппаратах.
просто выбераете марку фотоаппарата которая вам нужна,и обьектив
думаю разберетесь)
http://www.pixel-pe­eper.com/
­­


Категории: Полезное, Выбор
Прoкoммeнтировaть
понедельник, 14 мая 2012 г.
[19] creamy. 17:48:19
Съемка в движении

­­


Категории: Видеоурок
Прoкoммeнтировaть
creamy. 12:25:13
Запись только для зарегистрированных пользователей.
четверг, 10 мая 2012 г.
[17] My April 16:18:51
 
8 советов, как фотографировать детей.

­­

В этой статье мы предложим вам десять советов по съемке детей в самых разных ситуациях.

Подробнее…Снимаем за игрой.

Что может быть прекраснее ребенка, увлеченного игрой? Но, вот незадача, на снимках получается то спина, то макушка,
а то и затылок непоседы, да и вообще не разберешь, во что он там играет. Знакомая ситуация? Давайте исправлять.

­­

Подумайте о том, что вы не только фотограф, но еще и режиссер. А поэтому предложите малышу свои правила игры.
Не все игры одинаково хорошо подходят для съемки. Хотя бы потому что на бегающем и прыгающем ребенке очень трудно сфокусироваться,
а спокойное рисование грозит тем, что в кадре, помимо карандашей с бумагой, будет только шевелюра юного творца. Что же делать?

­­

Во-первых, возьмите в помощники папу, бабушку, или кого-то еще, кто будет не только играть с ребенком, но и следить за тем,
чтобы он удачно располагался по отношению к камере, а также не был грязным, потным, растрепанным…
малышу-то точно будет не до собственной внешности.
Во-вторых, выберите игру. Вполне подойдет игра в мяч. Малыш при этом стоит на месте и ловит мячик, кидаемый взрослым.
Забавно смотрится вариант пряток под кодовым названием «ку-ку». Малыш прячется от взрослого за деревом (стеной, шкафом),
периодически выглядывая с задорным «ку-ку». Кстати, ваш помощник должен располагаться как можно ближе к вам.
Не то, чтобы спокойные игры совсем не подходят для съемки. Подходят, но для того чтобы сделать кадр,
вам придется постоянно отрывать малыша от увлекательного занятия. Он ведь должен посмотреть на вас!
А рисование или конструкторы требуют внимательности.

Если же вам захочется просто побыть папарацци и поснимать малыша за его обыденными играми,
постарайтесь фотографировать с уровня его глаз и не сильно отвлекать ребенка.

­­ ­­

Фотографируем дома.

Надо признать, что чаще всего фотографировать приходится именно дома.
А знаете ли вы, что это чуть ли не самые сложные условия для съемки детей? Неважно, являетесь ли вы обладателем
дорогой зеркалки или простого компакта, вы все равно столкнетесь с одинаковыми проблемами, которые, кстати, можно решить.
Как правило, домашние фотографии делаются со вспышкой. А зря, потому что свет от встроенной вспышки начисто убивает объем,
фактуру кожи, пересвечивает лоб или нос, является причиной «красноглазия», да и просто делает снимок бытовым и неинтересным. Постарайтесь отказаться от этой «полезной» функции в камере и вы увидите, насколько интереснее станут выглядеть портреты вашего малыша.

­­ ­­

В вашу комнату хоть иногда заглядывает солнышко? Отлично! Самое время фотографироваться! В вашей квартире есть окна?
Даже в пасмурную погоду возле окна восхитительный свет. Просто предложите ребенку поиграть у подоконника.
Вы спросите, как быть зимой, когда темнеет в три часа дня, а в комнате постоянно горит лампочка? Несите побольше лампочек!
Настольные, бра, не забудьте включить и верхний свет – все сгодится, и чем мощнее, тем лучше!
Только не забудьте переключить баланс белого в режим «лампы накаливания» и на всякий случай поднять чувствительность до ISO 800.

­­

На ярком солнышке.

Иногда стоит превратить привычную прогулку в увлекательную фотосессию, захватив с собой фотоаппарат.
Солнечный день (а лучше вечер или утро) отлично подойдет для съемки. Единственное, о чем не следует забывать –
черные тени с противоположной от солнца стороны. Нас с детства учили, что против солнца снимать нельзя. Вполне возможно,
что это правило возникло из природной экономности наших предков: в 9 случаях из 10 человек, снятый против солнца,
превращался в черный силуэт… кадр забраковывался, а пленку жалко… Однако, оставался еще один случай,
когда выходила удивительно необычная фотография. Можно, например, вспомнить о том, что в вашей камере есть «вредная» вспышка.
Она подсветит лицо, а нежные кудряшки на голове малыша будут светиться в солнечных лучах.
Кстати, редкий случай, когда она действительно нужна.

­­

Можно придумать и кое-что посложнее. Например, взять с собой кусок фольги и, отразив солнечные лучи, подсветить тени на лице ребенка.
Я не призываю снимать исключительно против солнца, пускай малыш крутится, как хочет и играет в свое удовольствие:
ваша задача не упускать из кадра его лицо и помнить о том, что детали в тенях должны быть подсвечены.

­­

­­ ­­

Портрет с родителями.


Если вы задумали автопортрет, лучшим помощником будет зеркало. Расположитесь напротив него так, чтобы было видно,
как вы снимаете играющего ребенка. Чем естественнее будет выглядеть ситуация, тем лучше. Можно обойтись и без него,
поставив камеру на 10-секундный таймер и вовремя подскочить к малышу, однако здесь вы рискуете получить не только неестественный сюжет, но и вообще потерять одну из моделей. За это время ребенок успеет добежать до самой кухни. Фотографировать себя с вытянутой руки рекомендую только в том случае, если у вас все в порядке с чувством юмора, и вы не постесняетесь показать друзьям две сильно искаженные мордочки. Дело в том, что с такого близкого расстояния вы оба поместитесь в кадр только в том случае, если камера будет на минимальном зуме. В таком положении зума все, что находится недалеко от камеры, становится гипертрофированно большим по сравнению с тем,
что подальше. Хотите пример? Посмотритесь в самовар.

­­ ­­

Что же касается портретов с бабушками, дедушками и прочими родственниками – нет ничего хуже постановочного фото
с ребенком на руках на фоне ковра. Пускай бабуля усядется на пол. Пускай дедушка подкинет внучка высоко-высоко
(и не забудет поймать!), пускай папа состроит дочке дурацкую гримасу! Не стесняйтесь фотографировать жизнь, потом, глядя на эти фотографии, вы получите массу положительных эмоций.

­­ ­­

Игры с водой.

Малыши обожают купаться. А уж как здорово играть в воде! Вы же должны помнить: чем больше эмоций, тем интереснее снимки.
Обладатели компактов в этом случае окажутся удачливее, чем те, у кого есть зеркалка, просто потому,
что водонепроницаемый чехол на компакт стоит сущие пустяки, а вот с зеркальной камерой в этом плане сложнее.

Зачем нам нужен чехол? Не только для того, чтобы защитить камеру от брызг – а куда же без них, это же самое красивое - но и для того чтобы, снимая плескающегося непоседу, вы могли опустить камеру в воду. Высший класс – поймать момент, когда половина кадра окажется в воде, а другая половина – на суше. Хотя, дублей сделать придется немало.
Если вы снимаете ребенка с кем-то еще, просто попросите их поиграть, а сами ходите кругами и щелкайте. Именно кругами.
Не стойте на месте ни секунды. Так вы сможете подобрать самый интересный ракурс. Если же помочь вам некому, придется брать удар на себя. Попросите ребенка окатить вас брызгами с головы до ног. Он сделает это с превеликим удовольствием. И не забудьте окатить его в ответ.
Не переставая снимать, конечно.

­­ ­­

Первая в жизни фотосессия.

Все, о чем мы говорили до сих пор, относится к довольно взрослым малышам от годика и старше.
А как же быть с крохами? Они ведь так быстро растут и меняются каждый день.

­­

Не бояться их фотографировать с самого первого дня. Как мы уже говорили раньше, лучше отказаться от вспышки.
Даже не потому что резкий внезапный свет может напугать младенца, а потому что результат оставит желать лучшего.
Поэтому старайтесь использовать только естественный свет.

Младенцы до двух месяцев очень много спят, чем мы и воспользуемся, вспомнив шедевры Анне Геддес. Важно не забывать,
что каждый кадр при этом должен быть продуман. Мало кому будет интересен ребенок, снятый через прутья кровати,
зато, если вы уложите его на зеленое одеяльце, а на голову наденете шапочку с рожками гусеницы - вот это совсем другое дело.
Помните, что все зависит от вашей фантазии. Придумывайте интересные сюжеты, шейте или покупайте костюмы и реквизит и пользуйтесь тем, что ваша прелесть еще не умеет от вас убегать.

­­

Если же малыш не спит, он должен быть в хорошем настроении, а именно, сух, сыт, выспан и здоров.
Если же что-то идет не так, как хотелось бы, отложите съемку на пару часов, или даже на день.
Настроение модели – это закон.

Как быть, если темно?

Мы уже говорили о том, как быть, если приходится снимать в плохо освещенной квартире.
А если нет возможности увеличить количество света?

Придется обратиться за помощью к самой камере. Не выдвигайте зум и не подносите камеру слишком близко к ребенку.
Лучше захватите в кадр лишнее, потом всегда можно будет обрезать. Поставьте камеру в режим приоритета выдержки, если такой имеется.
В некоторых он обозначен буквами Tv, в некоторых – S. Ребенок – существо подвижное, поэтому выдержка (то есть, время, пока открыт затвор) должна быть не длиннее 1/30 секунды. И чем подвижнее ребенок, тем короче устанавливайте выдержку.

­­

Чувствительность должна быть довольно высокой. 400, 800 или даже выше. Да, из-за высокой чувствительности на снимке появляются неприятные артефакты в виде шумов, но это ведь лучше чем размазанный сюрреализм вместо играющего ребенка.

К тому же лучше будет, если вы поставите камеру в режим непрерывной съемки, и будете щелкать сериями.
Уж пара кадров из серии обязательно будет резкой.

­­

Что же касается встроенной вспышки – ее можно включить только в том случае, если вы хотите сделать не снимок,
а документальное доказательство шалости вашего ребенка. О художественности фотографии в этом случае мы не говорим.
И еще: чем светлее будет одежда малыша, тем лучше.

­­

Позы для съемки.

Кто сказал, что у хорошего фотографа нет шаблонов? Они есть, просто их много.
В качестве одного из примеров шаблона можно привести позы для съемки. Те, которые лучше всего подходят для первого года жизни.
Итак, с самого начала. Младенцы до полутора-двух месяцев: конечно же, лежа, но не сверху, как мы привыкли фотографировать,
а с уровня глаз. Либо на руках у мамы или папы. Можно снять личико малыша, выглядывающего из-за маминого плеча, сзади.
От двух до пяти месяцев: в этом возрасте малыш уже хорошо держит голову и даже пытается вставать на четвереньки,
а поэтому кладите его на животик, а сами ложитесь перед ним и показывайте ему что-нибудь интересненькое. Так же хороша поза сидя,
только в руках у ребенка обязательно должно что-нибудь быть, иначе непоседа не даст вам даже сфокусироваться.
Шесть-девять месяцев: Малыш бодро ползает на четвереньках и даже встает на ножки. Это мы и будем фотографировать,
не забыв улечься на пол. Десять месяцев и старше: малыш уверенно стоит или бегает, а мы по-прежнему принимаем
коленно-локтевую позу с фотоаппаратом и пытаемся догнать улепетывающего ребенка.

­­

Как вы уже заметили, практически всегда мы наклоняемся как можно ниже, так, чтобы точка съемки была не выше ребенка,
но есть и исключение. Если ребенок сидит на месте и чем-то занимается, можно его позвать, так, чтобы он поднял голову и посмотрел на вас, и сфотографировать сверху. В этом случае очень важно, чтобы вокруг малыша не было лишних предметов.
Только то, что соответствует задумке кадра.

­­

В статье использованы фотографии детского фотографа Ляли Гарбуз.


Категории: Совет, Портрет, Фото, Фотографы
Прoкoммeнтировaть
вторник, 8 мая 2012 г.
[16] creamy. 17:43:24
Портретная фотография. 8 советов как получить красивый фон

1. Кадрируйте все лишнее

Наверняка у вас были ситуации, когда вы оставляли на фотографии лишнее место и оно отвлекало вас от объекта съемки. Как правило, это какой-то элемент интерьера, попавший в кадр.

Подробнее…Зачастую само место съемки бывает скучным и неинтересным. Проанализируйте кадр через видоискатель, если вы не совсем довольны тем, что видите – попробуйте изменить ракурс. Если все же фон вас не устраивает, подойдите ближе к объекту съемки.

Посмотрите, как на нашем примере фотография меняется за счет более удачного кадрирования. В кадре нет отвлекающих глаз деталей, и зритель фокусирует все свое внимание именно на малыше. Вторая маленькая, но важная деталь этого примера – свитер родителя выглядит почти как студийный тканевый фон.
­­

2. Посмотрите вверх/вниз
В большинстве ситуаций, чтобы избежать неинтересного фона, достаточно просто посмотреть вверх и увидеть небо (чисто голубое или жанровое с тучами), а посмотрев вниз вы увидите, например газон или опавшую осеннюю листву.
Посадите модель на землю или сами заберитесь наверх, например на скамейку или что будет рядом с вами.
­­

3. Используйте боке


Боке не только украшает фото для зрителя. Оно выполняет еще одну важную функцию – акцентирует внимание на модели и отделяет её от фона. Даже если вы не можете размыть фон сильно, сделайте это насколько позволяет оптика и условия съемки.

Тут нужно понимать, что боке – это рисунок размытия, а степень, то есть сила размытия зависит от используемого объектива, а точнее от его фокусного расстояния и диафрагмы. Чем больше открыта диафрагма (чем меньше число f), тем сильнее будет боке. И чем больше фокусное расстояние объектива, тем сильнее боке.

Так же боке зависит от расстояния до объекта съемки, чем оно ближе, тем меньше глубина резкости и соответственно сильнее боке.

4. Работайте с экспозицией

Если человек стоит в тени, а позади светит яркое солнце, вы получите правильную экспозицию на модели и пересвеченый фон, а если на фоне будут некоторые детали и сильное боке, можно получить очень интересную картинку. Как сделать черный фон, я думаю, вы догадаетесь.

Обращайте внимание на разницу в освещении объекта съемки и фона. И помните, что диапазон охватываемых цветов у глаза намного больше, чем у камеры. И замеряйте экспозицию по модели, а не по общей картине.
­­

5. Используйте доступный задник
Зачастую фотограф оказывается в условиях, когда разница в освещенности между объектом фотографии и фоном совсем небольшая.

В этой ситуации вам достаточно найти подходящий по размеру и цвету кусок материи. Мы уже видели результат в первом совете с малышом, снятым на фоне свитера родителя.

6. Расстояние от фона до модели

Изменить расстояние между моделью и фоном – хороший прием, который помогает во многих ситуациях. Увеличив расстояние между моделью и фоном, мы получим большее боке и разницу в освещении, если модель попадет в тень. Плюс вы добавите глубины вашему кадру.

Иногда фон может быть достаточно интересным и дополнять портрет, в таком случае можно и даже нужно поставить модель ближе к фону. Но при этом желательно уменьшить ГРИП, чтобы получить легкое размытие фона.
­­

7. Солнечные блики

Раньше блики в кадре считались ошибкой фотографа. Но это не значит, что в фотографии нельзя использовать солнечные блики. Просто это нужно делать грамотно. И тогда солнечный блик идеально дополнит фотографию.

8. Подчеркните цвет глаз с помощью фона

И наш последний совет. Подберите такой цвет фона, который будет эффектно сочетаться с цветом глаз. Дерево или песок подчеркнут коричневые глаза, и они будут выглядеть сочными. А для голубых и зеленых глаз можно использовать соответственно голубое небо и зелень природы.
­­


Категории: Уроки, Портрет
Прoкoммeнтировaть
воскресенье, 6 мая 2012 г.
[15] creamy. 06:11:57
Съемка портрета на улице
интересно и полезно.
­­


Категории: Уроки, Портрет
комментировать 8 комментариев | Прoкoммeнтировaть
[14] creamy. 06:08:29
Еще немного об экспозиции.
чтобы было понятней)
­­


Категории: Основы, Экспозиция, Видеоурок
Прoкoммeнтировaть
пятница, 4 мая 2012 г.
[13] My April 17:28:36
 
­­

Создание понарамы в программе Photoshop.

Создание панорамы это не только правильная съемка красивых видов, но и последующая работа по объединению сегментов
в одно изображение. В конце статьи будут даны ссылки на альтернативные Photoshop CS4 программы.

Подробнее…В фотошоп начиная с CS3 все очень просто. Сначала необходимо подготовить снимки для создания панорамы.
Если съемка велась в формате Raw, то нужно перевести их в JPG. Теперь открываем фотошоп и в меню “File” выбираем
“Automate” (“Файл”-”Автоматизация”) и “Photomerge” (“Объединение фото”). На экране появляется окно объединения панорам.

­­

Нажав на кнопку “Browse“, находим нужные нам файлы и открываем их. Дальше остается только проверить настройки.
Должна стоять галочка на “Auto” и на “Blend Images Together“. Нажимаем “Ok” и запускается процесс слияния снимков.
В зависимости от мощности компьютера и количества объединяемых кадров, это может занимать разное, иногда продолжительное время.
Сам процесс обработки не требует нашего вмешательства, и, кроме непосредственно объединения фотографий,
фотошоп автоматически приводит экспозицию к одной величине и исправляет некоторые геометрические искажения на снимках.
После завершения работы программы мы получаем почти готовую панораму.

­­

Перед дальнейшими действиями нужно слить все слои, иначе могут остаться видимыми места стыков.
Это можно сделать в меню “Layer” (“Слой”) нажав “Flatten Image” (“Объединить все слои”).
После этого можно обрезать ненужные области при помощи “Crop Tool” и панорама готова.
В панораме выше при обрезании остается небольшая белая область сверху ближе к правому краю.
Небо достаточно однородное и чтобы не обрезать слишком много можно аккуратно закрасить эту область при помощи
инструмента “Clone Stamp” . Сначала при нажатой клавише “ALT” выбираем область радом с закрашиваемой, кликаем по ней мышкой,
и закрашиваем нужную область.

В итоге у нас получается необычное изображение с широким углом охвата и высокой детализацией,
которое гарантированно произведет более сильное впечатление на зрителя, чем набор отдельных фотографий.

­­

В представленных ниже программах последовательность действий, в основном, такая же.

1. Программа для создания панорам PTgui (платная).
http://www.ptgui.com/

2. Программа Panorama Studio (платная).
http://tshsoft.com/en/index

3. Программа для создания панорам PanaVue ImageAssembler (платная).
http://www.panavue.com/en/products/index.htm

4. Panorama Tools (бесплатный набор библиотек для создания панорам).
http://panotools.sourceforge.net/

5. Программа Hugin (графический интерфейс для Panorama Tools, бесплатная).
http://sourceforge.net/projects/hugin/files/latest/download



Категории: Уроки, Ссылки на полезные программы
Прoкoммeнтировaть
[12] creamy. 15:39:44
Хочу поделится с вами очень интересным видеоуроком.
Ночной пейзаж.
­­


Категории: Ночная съемка, Видеоурок
Прoкoммeнтировaть
четверг, 3 мая 2012 г.
[11] My April 14:29:16
 
­­

Ночная съёмка.

Снимки ночного города смотрятся очень эффектно, а при помощи цифрового фотоаппарата сделать их относительно несложно.
Ночная съемка отличается от съемки днем прежде всего отсутствием или существенно меньшим количеством
фонового (заполняющего) света. При этом в кадре может быть большое число точечных источников света, таких,
как подсветка зданий, уличное освещение, свет фар автомобилей и т.п. Поэтому и приемы съемки несколько
отличаются от привычных.

Подробнее…Во-первых техническая составляющая. В условиях нехватки освещения, выдержки,
для получения хорошо экспонированных снимков, будут значительными и в некоторых случаях могут составлять несколько секунд.
В такой ситуации съемка с рук практически невозможна, даже если камера или объектив оборудованы системой стабилизации.
Решить эту проблему можно двумя путями.

Первый это попробовать найти неподвижную поверхность и расположить на ней фотоаппарат.
Для этой цели могут подойти перила или ограждение моста, скамейка, ниша в заборе и т.д.
В этом случае фотограф очень ограничен в возможности расположения фотоаппарата и построении кадра,
поэтому вероятность получения качественных снимков существенно снижается.

­­

Второй путь, а именно покупка штатива, требует некоторых денежных затрат, которые, впрочем,
с лихвой окупятся качественными и красивыми снимками. Конечно носить с собой штатив не всегда удобно,
но в некоторых случаях, например при съемке салютов, это единственный способ получить красивые фотографии.
Кроме того штатив позволяет сначала скомпоновать кадр, а затем сделать несколько снимков и при необходимости поменять настройки,
при этом сам кадр не меняется т.к. фотоаппарат неподвижен. Еще одним достоинством съемки со штатива является возможность несколько уменьшить диафрагму. Для большинства объективов максимальная резкость достигается при значении диафрагмы
на 3-4 ступени выше наименьшего значения, конечно при этом растет выдержка, но при съемке со штатива это несущественно.

­­

Какую чувствительность использовать при съемке ночью? Если снимать в jpg, то максимальную,
при которой не слишком виден цифровой шум. Если же использовать Raw, то чем ниже установлена чувствительность,
тем больше можно увеличить при обработке экспозицию без появления шума. В любом случае при наличии штатива длина
выдержки играет не очень существенную роль и значение ISO может быть сравнительно небольшим,
что отразиться на качестве снимка в положительную сторону.

Одной из главных проблем при ночной съемке является эффект “шевеленки”, ведь на больших выдержках малейшее движение
может сделать снимок нерезким. Даже штатив не всегда спасает от движения камеры при нажатии на кнопку спуска.
Чтобы избежать этого следует использовать функцию автоспуска, когда камера срабатывает не сразу,
а через непродолжительное время после нажатия на кнопку. Тут следует отметить, что чем больше фокусное расстояние,
тем сильнее отражается на снимке движение камеры, поэтому при съемке в ветреную погоду желательно не использовать длинный фокус,
а по возможности подойти ближе к объекту съемки.

­­

Два слова о вспышке. Дальность импульса составляет всего несколько метров, поэтому стоит ее отключить. При съемке зданий,
эффект будет минимальным, либо вспышка вообще испортит снимок пересветив передний план.

Ночью при большом количестве источников света автофокус может не всегда сработать правильно.
При съемке города это не составляет больших проблем, достаточно переключится в ручной режим и
сфокусировать объектив на бесконечность. В большинстве случаев здания находятся достаточно далеко и получатся резко.

­­

Помимо чисто технических составляющих удачного ночного снимка важно правильно выбрать время для съемки.
Глубокой ночью небо выглядит абсолютно черным, это по своему красиво, но намного интереснее получаются снимки сразу после заката.
В это время небо имеет красивый оттенок от розового до синего, еще отчетливо видны облака и на этом фоне здания получаются намного красивее. Промежуток закатных сумерек может быть совсем небольшим, особенно зимой, поэтому желательно заранее приехать на место,
чтобы было время распаковать и настроить фотоаппарат и штатив.

Кроме неба стоит обратить внимание на детали переднего плана. Рядом с фотоаппаратом не должно быть источников яркого света,
которые могут испортить фотографию. А, например, силуэты ветвей деревьев наоборот могут добавить красоты снимку.


Категории: Уроки, Совет
Прoкoммeнтировaть
среда, 2 мая 2012 г.
[10] creamy. 06:29:28
Хочу расказать вам о форматах фотографий,
так как это тоже важно.

Форматы графических файлов
­­
Подробнее…
RAW.

Формат файлов содержащий необработанную информацию, поступающую напрямую с матрицы фотокамеры. Эти файлы не обрабатываются процессором камеры (в отличие от JPG) и содержат оригинальную информацию о съемке. RAW может быть сжат без потери качества.

Преимущества RAW очевидны – в отличие от JPG, который был обработан в камере и уже сохранен с сжатием данных – RAW дает широчайшие возможности по обработке фотографии и сохраняет максимальное качество.

Заметка. Разные производители фототехники используют разные алгоритмы для создания RAW в своих камерах. Каждый производитель придумывает собственное разрешение для своего RAW-файла – NEF – Nikon, CR2 – Canon…

JPEG (он же JPG).

Это самый распространенный формат графических файлов.

Свою популярность JPG заслужил гибкой возможностью сжатия данных. При необходимости изображение можно сохранить с максимальным качеством. Либо сжать его до минимального размера файла для передачи по сети.

В JPG применяется алгоритм сжатия с потерей качества. Что это нам дает? Явный минус такой системы – потеря качества изображения при каждом сохранении файла. С другой сжатие изображения в 10 раз упрощает передачу данных.

На практике, сохранение фотографии с минимальной степенью сжатия не дает видимого ухудшение качества изображения. Именно поэтому JPG – самый распространенный и популярный формат хранения графических файлов.

TIFF.

Формат TIFF очень популярен для хранения изображений. Он позволяет сохранять фотографии в различных цветовых пространствах (RBG, CMYK, YCbCr, CIE Lab и пр.) и с большой глубиной цвета (8, 16, 32 и 64 бит). TIFF широко поддерживается графическими приложениями и используется в полиграфии.

В отличии от JPG, изображение в TIFF не будет терять в качестве после каждого сохранения файла. Но ,к сожалению, именно из-за этого TIFF файлы весят в разы больше JPG.

Право на формат TIFF в данный момент принадлежит компании Adobe. Photoshop может сохранять TIFF без объединения слоев.

PSD.

Формат PSD используется в программе Photoshop. PSD позволяет сохранять растовое изображение со многими слоями, любой глубиной цвета и в любом цветовом пространстве.

Чаще всего формат используется для сохранения промежуточных или итоговых результатов сложной обработки с возможностью изменения отдельных элементов.

Так же PSD поддерживает сжатие без потери качества. Но обилие информации, которое может содержать PSD файл, сильно увеличивает его вес.

BMP.


Формат BMP один из первых графических форматов. Его распознает любая программа работающая с графикой, поддержка формата интегрирована в операционные системы Windows и OS/2.

BMP хранит данные с глубиной цвета до 48 бит и максимальным размером 6553565535 пикселей.
На данный момент формат BMP практически не используеться ни в интернете (JPG весит в разы меньше), ни в полиграфии (TIFF справляеться с этой задачей лучше).

GIF.

Формат GIF был создан на заре интернета для обмена изображениями. Он может хратить сжатые без потери данных изображения в формате до 256 цветом. Формат GIF идеально подходит для чертежей и графиков, а так же поддерживает прозрачность и анимацию.
Так же GIF поддерживает сжатие без потери качества.

PNG.


Формат PNG создан как для улучшения, так и для замены формата GIF графическим форматом, не требующим лицензии для использования. В отличии от GIF, у PNG есть поддержка альфа-канала и возможность хранить неограниченное количество цветов.

PNG сжимает данные без потерь, что делает его очень удобным для хранения промежуточных версий обработки изображений.

JPEG 2000 (или jp2).


Новый графический формат, созданный для замены JPEG. При одинаковом качестве размер файла в формате JPEG 2000 на 30% меньше, чем JPG.

При сильном сжатии JPEG 2000 не разбивает изображение на квадраты, характерные формату JPEG.

К сожалению, на данный момен этот формат мало распростанён и поддерживается только браузерами Safari и Mozilla/Firerox (через Quicktime).


Категории: Основы, Форматы
Прoкoммeнтировaть
вторник, 1 мая 2012 г.
[9] My April 17:11:50
 

­­

Как настроить баланс белого.

Я думаю, что все сталкивались с ситуацией, когда автоматическая настройка баланса белого дает неправильный результат.
Особенно часто это случается при съемке в помещении с несколькими разными источниками света.
На самом деле, чтобы избежать этого негативного эффекта достаточно просто выставить настройки вручную,
а не доверять автоматике камеры.

Подробнее…На сегодняшний день все цифровые фотокамеры позволяют использовать заранее запрограммированные режимы типа “Солнечно”,
“Лампа накаливания” и т.п., но эти настройки редко дают действительно точный результат.
Поэтому мы поговорим о полностью ручной настройке, которая еще называется настройкой по белому (или серому) листу.

Давайте представим себе такую ситуацию: вы заходите в помещение, делаете пробный снимок и видите какие-то нереальные оттенки.
На самом деле все довольно просто, при условии, что освещение не будет меняться, достаточно выставить баланс белого один раз и на протяжении всей съемки у вас будут естественные цвета. Для этого понадобится лист белой бумаги, желательно немятый,
чтобы не было лишних теней, либо специальная насадка на объектив, что удобнее, но и дороже.

Кладем наш “эталонный” образец белого цвета так, чтобы он был равномерно освещен, и фотографируем.
При этом обязательно должна быть заполнена центральная часть кадра, лучше если весь кадр.
Если фотоаппарат не может сфокусироваться на белом поле, просто переключите его на ручной фокус,
даже если снимок будет размытим, это не важно. Так же не играет роли, какой режим баланса белого у вас
выставлен в настройках на момент получения фотографии. После этого заходим в меню фотоаппарата и находим пункт “Ручной ББ”
и выбираем сделанный снимок, настройки будут сохранены автоматически. Остается переключиться в пользовательский режим ББ.

Обычно пользовательские настройки баланса белого изображаются пиктограммой в виде цветочка (крайняя правая на снимке)
в меню баланса белого. В случае изменения условий освещения, вы можете заново настроить этот параметр,
при этом предыдущие настройки будут заменены или перейти в любой другой предустановленный режим, настройки сохранятся.
Пользуясь ручным ББ, будьте внимательны и не забывайте его менять при изменении освещения.

­­

Прелесть этого способа заключается в его простоте и отсутствии необходимости что-то покупать,
но иногда он может давать ощутимые ошибки, да и не всегда удобно носить с собой кусок бумаги.

Ошибки связаны прежде всего с тем, что белый лист далеко не всегда действительно белый. Он отражает часть цвета,
если рядом находятся яркие предметы или может приобрести оттенок, если сквозь него просвечивается задний фон,
а это в свою очередь сбивает настройки. Чтобы более точно настроить баланс белого и избавится от “паразитных” засветок,
нужно использовать так называемую 18% серую карту. Ее можно купить в фотомагазине или сделать самому при помощи лазерного принтера, залив лист плотной бумаги 18% серым цветом. При помощи такого аксессуара можно точнее настраивать ББ и избежать влияния цветных рефлексов. В большинстве случаев этого достаточно, но для получения максимальной точности лучше все-таки использовать специальную насадку на объектив.

Одной из наиболее известных таких насадок является Expodisc производства компании ExpoImaging.

­­

Есть множество аналогичных устройств, которые могут сильно отличаться ценой и даже внешним видом, но принцип их работы одинаков.
Со стороны объектива это равномерный белый фон, а с внешней, в случае expodisc, микролинзы, которые смешивают свет и
отсекают его часть таким образом, что внутренний фон для камеры становится тем самым 18% серым. Несмотря на кажущуюся простоту,
эта насадка позволяет практически идеально оценить баланс белого даже в самых неблогоприятных условиях.

Процесс работы с ней аналогичен настройке по листу, вы надеваете диск на объектив, а дальше последовательность действий идентична описанным выше. Процесс надевания/снятия очень прост, в оправе стоят подпружиненые шарики,
поэтому она просто нащелкивается на объектив и так же быстро снимается.
Это позволяет ускорить процесс настройки и сделать его максимально удобным. Единственный минус – цена,
которая еще и ощутимо растет в зависимости от диаметра объектива. Кстати совсем необязательно покупать насадки под
каждый диаметр ваших объективов, достаточно выбрать самый большой, а к линзам меньшего размера ее можно просто прикладывать.

Какой из приведенных способов выбрать решать вам. Единственное, что хочу отметить – предварительная настройка баланса белого
может ощутимо снизить время обработки фотографий, а в некоторых случаях и вовсе от нее отказаться.


Категории: Уроки, Совет
Прoкoммeнтировaть
понедельник, 30 апреля 2012 г.
[8] creamy. 19:00:47
И еще немного об основах фотографии.
диафрагма,выдержка,­чувствительность.

Основы экспозиции

­­
Введение.
Прежде чем написать, что такое выдержка и диафрагма, небольшое отступление. Для каждого кадра требуется определённое количество света (экспозиция). В фотоаппарате есть три возможности дозировать световой поток: диафрагма, выдержка и чувствительность. Чувствительность используется лишь в тех случаях, когда ситуация не позволяет изменять выдержку и диафрагму. Кроме контроля поступления света на матрицу, выдержка и диафрагма – это эффективные художественные инструменты. Сперва их надо понять, а со временем и опытом придёт лёгкость применения. Опытный фотограф использует эти инструменты на уровне подсознания.
Подробнее…
Диафрагма.
­­
(diaphragma – перегородка, греч.), в английском «апертура» (aperture, англ.)

Диафрагма – элемент конструкции объектива, отвечающий за диаметр отверстия пропускающего свет на светочувствительную поверхность (плёнку, либо матрицу).

Для простого понимания диафрагмы — приведу аналогию с окном. Чем шире открыты ставни окна, тем больше света проходит через окно.

Диафрагма обозначается так f/2.8 или f:2.8, определяется как отношение диаметра входного отверстия объектива к фокусному расстоянию. Очень часто путаются понятия открытой, большой диафрагмы (f/2.8) и большого диафрагменного числа f/16. Чем меньше число в обозначении диафрагмы, тем больше она открыта.

Меняя F на одно значение, количество света попадающего в камеру меняется в 2 раза. Это называется ступенью экспозиции. Любые изменения (по шкалам фотоаппарата) экспозиции происходят с шагом в 1 ступень. Для точности ступень делят на трети, если это необходимо.

Диафрагма – очень мощный визуальный инструмент. Максимально открытая диафрагма даёт очень маленькую ГРИП (глубина резкости изображаемого пространства). Малый ГРИП визуально выделяет объект на размытом фоне.
­­
Для получения большой ГРИП используется максимально закрытая диафрагма. Чтобы получить большую глубину резкости в кадре, используйте диафрагменное число 8 и больше. Однако, играя величиной диафрагмы, помните, что приближаясь к крайним значениям диафрагмы есть следующие опасности. При открытой – наихудшие показания резкости, а при закрытой вся пыль на матрице будет видна на кадре (для цифровых фотоаппаратов).

Большая глубина резкости подходит больше для пейзажной фотографии, когда зрителю будет интересно рассмотреть все детали фотографии.
­­

Выдержка.
Выдержка – интервал времени на который открывается затвор для пропускания света на светочувствительный элемент.
­­
Снова поможет аналогия с открытым окном. Чем дольше открыты створки, тем больше света пройдёт.

Выдержка всегда измеряется в секундах и миллисекундах. Обозначается как: 1/200, в камере отображается только знаменатель: 200. Если выдержка секунда или длиннее, обозначается так 2 т.е. 2 секунды.

Минимальная выдержка при съёмке с рук (для получения резкого кадра) не постоянна и зависит от фокусного расстояния. Зависимость обратная, т.е. для 300 мм лучше использовать выдержки короче 1/300.

Длинная выдержка подчёркивает движение объектов. Например, проводка – при длинной выдержке, 1/60 и длиннее, камера следует за объектом, таким образом фон размывается, а объект остаётся резким.
­­
Текущая вода на длинной выдержке превращается в замороженные фигуры.

Очень короткие выдержки, использую для остановки мгновения, такого как брызги упавшей капли или пролетающая мимо машина.
­­

Чувствительность ISO.

Чувствительность – это чисто техническое понятие, обозначающее чувствительность матрицы (или плёнки) к свету. Представьте загорающих людей на пляже. Тот у кого кожа более чувствительная загорит быстрее, т.е. ему надо меньше света для этого. Другому же наоборот, надо больше света, чтобы загореть, потому, что у него низкая чувствительность.

Чувствительность напрямую связана с количеством шумов. Чем больше ISO тем больше шумов, а у плёнки размер зерна. Почему? Чисто технически, вообще это тема расширенной статьи.

При ISO 100 сигнал снимается с матрицы без усиления, при 200 – усиливается в 2 раза и так далее. При любом усилении появляются помехи и искажения и чем больше усиление, тем больше побочных эффектов. Они и называются шумами.

Интенсивность шумов разная на разных камерах. При минимальном ISO шумы не видны и так же менее проявляются при обработке фотографии. Начиная с ISO 600 почти все камеры достаточно сильно шумят и для получения качественного кадра надо использовать программы для шумоподавления.
­­


Категории: Основы, Уроки, Экспозиция
комментировать 2 комментария | Прoкoммeнтировaть
[7] creamy. 18:11:38
ГРИП – глубина резкости
­­
ГРИП (глубина резко изображаемого пространства, далее глубина резкости) – это зона, при нахождении в которой, объекты в кадре выглядят достаточно резкими.

Глубина резкости – один из важнейших инструментов в фотографии. Она позволяет акцентировать внимание зрителя на объекте съемки и управлять этим вниманием на второстепенных объектах.

Подробнее…Теперь обо всём по порядку

Минимальная ошибка в фокусировке приводит к браку, и будет не важно, снимаете ли вы крупным планом портрет или человека в полный рост. Нерезкость настолько бросается в глаза, что её легко видит даже неискушённый зритель.

Если вы снимаете портрет крупным планом, лучше всего фокусироваться на глаза. Глаза это показатель резкости – если они окажутся вне фокуса, то весь портрет очень сильно проиграет.
Отделение объекта съёмки от фона

Подбор оптимальной глубины резкости позволяет визуально отделить снимаемый объект от фона. Фон попадающий в зону нерезкости размывается до такой степени, чтобы не отвлекать зрителя от главного героя.

Обратите внимание, я специально написал “до такой степени”, давая понять, что не нужно “убивать фон в хлам”, превращая интересную локацию в студийную съёмку на пятнистом фоне. Если фон будет читаться, и в общих чертах будет понятно, что на нём происходит это добавит, снимаемому портрету, разнообразия и антуража.
Управление глубиной резкости

Как вы знаете, глубина резкости напрямую зависит от значения диафрагмы. Однако существует еще два фактора влияющих на ГРИП – расстояние до объекта съемки и фокусное расстояние объектива.

Понимание того как влияют эти факторы на изображение и грамотное комбинирование развязывает вам руки при создании композиции с нужной глубиной резкости.

Давайте рассмотрим три этих фактора в порядке их важности для изображения.

Диафрагма
Диафрагма самый важный фактор, который мы можем изменять в широком диапазоне значений.
­­
Как вы знаете чем больше открыта диафрагма (меньше число f), тем меньше глубина резкости. И наоборот.

Максимальные значения диафрагмы зависят от вашего объектива. Фиксы позволяют открывать диафрагму до значений 2.0, 1.4 и даже 1.2. При таких значения попасть в резкость весьма не просто.

Использование крайних значений диафрагмы не желательно, так как большинство объективов показывают свои наилучшие характеристики в примерном диапазоне F:8 – F:16. Поэтому снимая, на диафрагме F:1.4 будьте готовы не только к минимальной глубине резкости, но так же к большим хроматическим абберациям и невысокой резкости.

Фокусное расстояние

Фокусное расстояние так же влияет на глубину резкости.
­­
Чем больше фокусное расстояние объектива, тем меньше глубина резкости при прочих равных параметрах съемки.

Например, условия съемки: диафрагма 8.0, расстояние до объекта съемки 2 метра.Фокусное расстояние12мм24мм50мм85мм105мм200мм
Глубина резкости62 см – 314 см51 см17 см11 см3 см

Таким образом, если вам нужно размыть фон в кадре и при этом снимать на той же диафрагме, вы можете использовать более длиннофокусную оптику.

Расстояние до объекта

Расстояние до объекта съемки так же влияет на глубину резкости как и фокусное расстояние.
­­
Чем ближе вы находитесь к объекту съемки тем меньше глубина резкости.

По этой самой причине, съемка макро объектов затрудняется минимальными значениями глубины резкости. Например, при фокусном расстоянии в 60 мм, диафрагме f/22.0 и расстоянии до объекта в 15 см глубина резкости составит всего 0,33 см, то есть 3,3 мм.

Расстояние от камеры до объекта измеряется от плоскости матрицы, для этой цели на большинство фотокамер нанесён специальный символ – перечёркнутая окружность, указывающий на плоскость матрицы или плёнки.

Например, условия съемки: диафрагма 8.0, фокусное расстояние 85 мм. Расстояние 0,2 м0,5 м1 м5 м10 м15 м
Глубина резкости0,1 см0,92 см4 см1,1 м4,61 м11,12 м

Гиперфокальное расстояние


Гиперфокальное расстояние так же влияет на глубину резкости. Это самое короткое расстояние (до точки фокусировки) при котором бесконечность попадает в зону ГРИП. Если установить объектив на гиперфокальное расстояние, то глубина резкости будет от половины гиперфокального расстояния до бесконечности.

Например, при использовании объектива с фокусным расстоянием 24мм и диафрагмой f/11, гиперфокальное расстояние составит 1.5 метра. При фокусировке на точку, расположенную на данном расстоянии, все объекты в пределах от 70 см до бесконечности будут находиться в фокусе.



Категории: Основы, Уроки, ГРИП
Прoкoммeнтировaть
[6] Dasha LP 03:07:52
­­
Что нужно сделать, чтобы удачно сфотографироваться?­

Подробнее…Как красиво сфотографироваться? Именно такой вопрос возникает у любой девушки, готовящейся к фотосъемке. Ведь, как никак, все, что может подумать о тебе человек, будет зависеть от вашей фотографии. Да, с помощью простого фото нельзя определить, насколько вы добры, умеете ли вы готовить, но зато фотография может рассказать о вашей внешности. Причем, обыкновенное фото может, как привлечь внимание человека, так и наоборот, сделать так, что он просто вас никогда не захочет видеть. Поэтому в статье будут рассмотрены несколько простых правил, выполнив которые, вы будете смотреться на фотографии ни чуть не хуже, чем в реальной жизни.
Первое, и самое главное: навсегда забудьте о фотографиях, сделанных с камеры мобильного телефона. Обычно, такие фото получаются смазанные и не слишком качественные, поэтому самым правильным будет обратиться к человеку, делающему профессиональные фотографии.

Ведь, чтобы красиво сфотографироваться, нужен определенный свет и правильно выбранный ракурс. А это может сделать только профессиональный фотограф. Перед тем, как идти фотографироваться, нужно правильно подобрать тип одежды, чтобы в дальнейшем, ваш молодой человек, не предъявлял вам претензий насчет того, как вы одеты. Если вы хотите сделать фото в полный рост, то не лишним будет одеть туфли.
Как красиво сфотографироваться?

Кроме того, во время съемки рядом с вами должен находиться визажист. Насколько красивой получится фотография, зависит не только от фотографа, но еще и от визажиста, который должен подобрать вам подходящий тип одежды, а также сделать вам необходимый макияж. Последнее нужно для того, чтобы скрыть все дефекты кожи. Если даже вы сами умеете накладывать тени, то вы, все равно не сможете сделать незаметными все недостатки, так как во время фотосъемки делается специальное освещение, которое и «выставляет напоказ» все ваши изъяны. В расположении же визажиста имеются особые краски, которые и заставляют исчезнуть все дефекты. При обычном свете, накладываемые тени кажутся неестественно яркими, но при съемке часть макияжа поглощается вспышками, и на лице остается аккуратный цвет.
Как красиво сфотографироваться?Еще одно важное правило, которое нужно, скорее всего, соблюдать фотографу – это не увлекаться «Фотошопом». Ведь основной вопрос о том, как красиво сфотографироваться, решается не графическим редактором, а человеком. А то представьте себе такую ситуацию: вы познакомились с молодым человеком, а через несколько часов, увидев вашу фотографию, он категорически отказывается с вами общаться! Ведь если прическу еще можно уложить за пару часов, то в исчезнувшие за пять минут несколько подбородков, вам точно никто не поверит!
Кстати говоря, блеск, который любят большинство девушек, только портит всю картину. При помощи «Фотошопа» его убрать невозможно, на помощь вновь приходит визажист.

Если вы будете выполнять эти несколько простых правил, то качественная и профессиональная фотография вам гарантирована!



Категории: Фотографы, Фото, Фотосессии.
комментировать 4 комментария | Прoкoммeнтировaть
суббота, 28 апреля 2012 г.
[5] creamy. 18:03:11
О выборе обьективов.
Часть 2

Байонет

Каждый производитель фототехники использует собственную систему крепления объектива — байонет. Также существует открытый стандарт байонета 4/3, который используют в своих камерах Panasonic и Olympus.

На рынке существуют ряд сторонних производителей, которые производят только объективы и выпускают их под каждый байонет: Tamron, Sigma, Tokina, Carl Zeiss и Samyang.

Подобная оптика обладает своими сильными и слабыми сторонами, однако это тема отдельной статьи.

На этом мы закончим описание характеристик объективов и перейдем к советам относительно выбора оптики.
Подробнее…Выбор объектива

Здесь я хочу сделать небольшое отступление и уточнить некоторые термины.

Объективы для кропнутых камер можно смело отнести к любительским, хотя среди них встречаются достаточно качественные образцы.
Объективы для полнокадровых камер можно считать профессиональными.

Разумеется, при выборе объектива вам нужно обращать внимание на все факторы объектива.
Зумы

Зум-объективы являются оптимальными инструменты для работы большинства фотографов. Увеличенное количество линз и соответственно слабая светосила компенсируются универсальностью.

Давайте рассмотрим все категории зумов и определим, чем они могут быть удобны.

Универсальные супер-зумы
­­
Как вы уже догадались из названия, супер-зумы дают вам самый большой диапазон фокусных расстояний, совмещая в одном объективе широкоугольник, стандартный и телеобъективы.

Супер-зумы создаются как для кропнутых матриц (диапазон 18-200 мм), так и для полнокадровых (28-300 мм).

Этот объектив можно посоветовать начинающим фотографам, для которых будут перекрыты все потребности в оптике. По той же причине объектив идеально подойдет любому туристу. За счет диапазона телевика вы можете получить сильно размытый фон, что немаловажно для любителей.

Коммерческим фотографам супер-зум оптимален для полного кадра в качестве основного репортажного объектива (на вторую камеру можно надеть фикс, но об этом позже).

Однако сказок не бывает. За счет большого количества линз (например, в AF-S DX NIKKOR 18-200mm f/3.5-5.6 G ED VR II их шестнадцать!) супер-зумы обладают достаточно скромной светосилой, что может вызвать некоторые неудобства. Однако, учитывая, что современные матрицы даже на любительских зеркалках вполне хорошо держат высокие значения ISO, об этом можно не беспокоиться.

Помимо этого нужно учитывать, что супер-зумы дают менее резкую картинку, нежели другие зум-объективы. Не пугайтесь, ваши фото в любом случае будут резкие, в меру резкие.

Стандартные или нормальные зумы

­­
Этот класс объективов самый популярный и часто используемый среди фотографов. Фокусные расстояния 24-70 мм (18-50 мм для кроп) стандартного зума — это как раз тот диапазон, который нужен для большинства задач.

Данный тип объективов условно можно разделить на любительские и профессиональные.

Первые в целом менее резкие и быстрые и обладают переменной светосилой, например Nikkor 18-55mm f/3.5-5.6G.

Если вы собираете серьезно развиваться в фотографии, я рекомендую вам задуматься о покупке профессионального стандартного зума, например (24-70mm f/2.8), и вот почему.

Стандартный зум идеален для съемки многих сюжетов, включая пейзаж, репортаж и, самое главное, портрет. При этом профессиональная оптика — самая резкая, контрастная и быстрая в работе. Такой объектив должен быть у каждого фотографа, поэтому экономия в данном случае лишена смысла.

Даже если у вас кропнутая матрица и вы лишитесь широкого угла, так как 24-70 превратятся в 36-105, не переживайте! Когда вы купите полнокадровую камеру, этот объектив останется с вами и продолжит радовать вас своим качеством картинки.

Широкоугольные зумы
­­
Данные объективы используются для интерьерной съемки, когда площадь помещения не позволяет вам использовать оптику нормального диапазона.

В основном встречаются объективы в диапазоне 14-24 мм и 16-35 мм, оба для полнокадровой матрицы.

Такая оптика часто используется свадебными фотографами при съёмке в лимузине, ресторане, маленьких помещениях и для создания кадров с необычайно открытым пространством.

Самый большой недостаток широкоугольных объективов вообще, и зумов в частности, заключается в сильных дисторсиях, то есть искажениях перспективы пространства и объекта съёмки.

В некоторой степени дисторсии можно исправить при конвертации RAW, но это лишь косметическая мера.

Широкоугольные объективы дороги в производстве, если вы пользуетесь ими редко, есть смысл приобрести неавфотокусный фикс Samyang.

Телеобъективы
­­
Профессиональная оптика выпускается с фокусным расстоянием 70-200 и диафрагмой f/2.8. Любительские объективы выпускаются с фокусным расстоянием 70-300 (реже 70-200) и диафрагмой f/4-5.6.

Этот диапазон фокусных расстояний позволяет снимать массу репортажных сюжетов: свадьбы, конференции, спорт и т.п.

Так же объектив прекрасно подходит для портретной съемки, ведь как вы знаете, на фокусных расстояниях больше 85 мм исчезают искажения пространства (дисторсии). Так же за счет большого фокусного расстояния телеобъектив хорошо размывает фон даже на относительно закрытых диафрагмах (например, f/8).

Обратите внимание. Съемка с телеобъективом требует более коротких выдержек. Как правило, выдержка вычисляется так — при фокусном расстоянии 100 мм выдержка должна составить 1/100, 200 мм – 1/200 и так далее. Причем желательно, чтобы выдержки были короче, чем указанные в предыдущем примере. Компенсировать шевеленку поможет применение монопода.

Помимо быстрого автофокуса, более резкой и светосильной оптики, в профессиональных моделях устанавливают стабилизатор, который может компенсировать до двух ступеней выдержки. Если ваша камера сильно шумит при чувствительности ISO 800-1000, задумайтесь о профессиональном телевике.

Фиксы
­­
Фиксами называют объективы с постоянным фокусным расстоянием, то есть НЕзумы.

Отсутствие блока линз, отвечающих за зуммировние, позволяет конструкторам создавать более легкие и компактные объективы. Малое количество оптических элементов позволяет создавать очень резкие и светосильные объективы.

Именно благодаря большой светосиле, которая доступна только фиксам, можно получить очень малую глубину резкости и сильное, красивое боке.

Как вы уже поняли, фиксы уступают зумам в универсальности, однако превосходят по всем оптическим характеристикам. По этой причине большинство фиксов не сильно отличаются по цене от зумов.

Как и зумы, фиксы условно можно разделить на профессиональные и любительские. Последние обладают более скромными характеристиками и как правило выпускаются в фокусных расстояниях 35мм, 50мм и 85мм с светосилой f/1.8.

Фиксы покрывают все популярные фокусные расстояния и более того, даже те, которые недоступны для зумов: 8, 10, 14, 24, 35, 50, 85, 100, 135 и 200 миллиметров.

Надеюсь вы нашли что-то интересное для себя)
Спасибо за внимание.


Категории: Выбор, Объективы
Прoкoммeнтировaть
creamy. 17:55:20
Запись только для зарегистрированных пользователей.
пятница, 27 апреля 2012 г.
анна аxматова 18:25:10
Запись только для зарегистрированных пользователей.
Гостевая книга. creamy. 12:16:30
Сдесь вы можете выразить вашу благодарность и наоборот,
предложить нам что-то новое,
попросить о каком-то уроке
задать вопрос
и многое другое.
Мы постараемся найти ответ для всех читателей.
Ждем вопросов)
­­
комментировать 17 комментариев | Прoкoммeнтировaть
creamy. 12:12:47
Запись только для участников сообщества.
creamy. 09:31:43
Запись только для участников сообщества.
четверг, 26 апреля 2012 г.
Отбор сотрудников!!! creamy. 20:16:17

Внимание!
Отбор сотрудников!

Вы должны будете выкладывать запись минимум раз в 2 дня.
Требуются люди котрые будут:
-писать\выкладывать­ статьии фотографии
-о известных фотоографах и примеры работ
-уроки фотографии

-полезные советы
Так же можете предлогать свои варианты,кем вы хотите быть.
Вы должны будете показать мне сайт,откуда вы берете уроки\статьи.


Категории: Отбор
комментировать 32 комментария | Прoкoммeнтировaть
 


PhotoBook

читай на форуме:
ыафыаФУЦыам
пройди тесты:
Слезы Феникса. 6.
читай в дневниках:
...
- если целуют холодные губы, значит...
...

  Copyright © 2001—2018 BeOn
Авторами текстов, изображений и видео, размещённых на этой странице, являются пользователи сайта.
Задать вопрос.
Написать об ошибке.
Оставить предложения и комментарии.
Помощь в пополнении позитивок.
Сообщить о неприличных изображениях.
Информация для родителей.
Пишите нам на e-mail.
Разместить Рекламу.
If you would like to report an abuse of our service, such as a spam message, please contact us.
Если Вы хотите пожаловаться на содержимое этой страницы, пожалуйста, напишите нам.

↑вверх